遊德雜記

「讀萬卷書，行萬里路。」這次公司突如其來地要我們幾個人出差兩個星期，沒有任何心理準備地來到德國。憑 TG 一口破爛英語與完全不通的德語程度，若非有同事一起同行，TG 可能真地會活不下去。即便如此，有機會能自行到國外走走（也就是說，不依附旅行團的旅遊安排），的確使得見識增廣不少。趁記憶猶新之時，在旅館寫下這份雜記……

我們所飛抵的地點是舊東德時期的「德勒斯登」(Dresden)。這兒是十三世紀薩克森王國(Sachsen)的都城。附帶一提，通常「盎格魯—撒克遜」(Anglo-Saxon)指的是英國人，那是由於古代這附近的兩支日耳曼部族——盎格魯與撒克遜兩族共同入侵不列顛島的結果。歐洲種族之間的關係真是複雜……德勒斯登沿著易北河(Elbe)，順著河岸可見到許多歷史古蹟，最著名的是市中心的 Zwinger（讀法如英語發音的Ts-vin-ger，義譯為「城堡內外牆間之迴廊」），正門口的大皇冠造型為其一大特色。皇宮裡頭現改為藝術與兵器博物館，對 TG 而言，當中收藏最有名的一幅畫或許就屬於拉斐爾的「西斯汀聖母(Sixtine Madonna)」吧！很有趣的一件事，在這幅畫中，下方的兩個小天使居然更有名氣。

與歐洲許多都市一樣，這裡的人們在下午一兩點之後，露天餐座(Cafe)就坐了一群人飲酒聊天，他們可以這樣一直悠閒地坐到晚上九點。與我們的情況相比，實在難以想像為何他們每天都可以如此度日。商店與百貨公司基本上只營業到下午六點，週末大多是不開張的，服務業的員工也是依照正常工時上下班。因此我們猜想這裡的上班族，若想要購物，不就要趁機會開小差去了嗎？至於這兒的食物與飲料皆不流行熱食，基本上多以冷肉生菜、乳酪麵包為主，啤酒可說是用來當開水喝的。這兒的啤酒分 Pilsner（皮爾納生啤酒）與 Schwarzbiere（黑啤酒）兩類，啤酒無所謂的「公賣」，各地可自行釀造具有本地特色的口味。TG 每天至少在餐後喝一瓶啤酒，加上餐餐肉食，若長此下去，則腰圍堪虞兮。見德國佬年過三十，體態多半變型，與這種飲食型態或有相關乎？

德勒斯登是個挺美麗的都市，古蹟與科技，恬靜與現代交融。我們所居住的旅館屬於市郊，放眼望去，一片鄉野清悠之息，彷彿與塵世隔離，進入中古的恬靜生活之中。若 TG 真能每天這般清靜地度過半年，我想自己任何雄心壯志也將煙消雲散吧。這兒是古羅馬的「帝國之鷹」旗幟無法飄揚之所，回想過去所謂的「黑暗時期」，日耳曼人脫離「蠻族」的標籤逐漸轉化成定居在此的農夫，封建領主建立一個個象徵自我威權的城堡，而一般人民則謙卑地浸淫在天主教會的精神生活之中。在數百年來，除了受到他們的好朋友——美國人的飛機空襲轟炸外，這個地方一直都是靜靜地看著光陰流逝，直至今天仍然如此。

趁著週末假日與會議之間的空檔，我們同事幾人開著租來的 ASTRA 1.6（這兒租金一天約合 NT1200）到附近觀光。由於對路途不熟悉，拿著加油站所買來的公路地圖，提了膽子嘗試到附近某些定點去逛逛。先是到西北不遠處的莫利茲堡(Moritzburg)，其宮殿座落於森林間的湖畔，結構為四角對稱的巴洛克式建築，用色鮮明，配上其最著名的湖光倒影，景色十分優美。不過，如同東德的許多古蹟一樣，目前莫利茲堡的外部正在整修當中。據稱在東西德統一後，西德大量資金湧入，用以維修與改建東德各地的古蹟與觀光據點。歐洲古建築多為石造，除非受到空襲轟炸與特意拆除，通常其原來的主體都能夠保存下來，只不過顏色會隨時間褪去罷了。

來到德國的第一個星期六，我們駕車開上了這兒無速限的高速公路，經過一百多公里的路程到了萊比錫(Leipzig)。由於手邊沒有觀光導遊的書籍，於是只能在市區亂逛。據稱這兒為著名文學家歌德的出生地。我們費了一番工夫才找到了萊比錫大學。從大學的外觀看來，您絕對想像不到這棟建築物就是一座大學，與我們所謂的「大學」印象完全不能相符，看來就像是間商業大樓一般。正門口上頭立了一片大浮雕，仍保有典型共產社會的風格，亦即上頭雕了一些工人群眾的模樣，加上一個狀似領導者的人像做為宣揚。

TG 在萊比錫大學旁的廢棄舊校舍邊一個不甚起眼的地方，見到了萊布尼茲(Leibniz)的銅像。沒想到他生前受到英國牛頓手下的強烈詆毀，身後居然受不到太多的重視，即使在這個以科技成就而自豪的德意志民族土地上，看了令人感到有些淒涼……我們隨後也進入了大學所屬的「埃及博物館」(Aegyptisches Museum)去參觀，裡頭的文物從埃及的史前、古王國、中王國、一直到希臘、羅馬、拜占庭、阿拉伯時代，各個時期的文物俱全。只不過，這裡僅有一些挖掘出來的小事物，對 TG 這種一點專業眼光都沒有的參觀者而言，似乎引不起太大的興味。TG 不禁聯想到，英國人對於攫取其它國家的文明古物確實有一套，無怪乎大英博物館中的埃及館規模與物品，除了聖彼德堡之外，皆遠遠超越了世界上其它的博物館。

避開 7 月 10 日（週六）的「Love Parade '99」，我們在隔天才開車到了柏林的布蘭登堡(Brandenburg)廣場一遊。這兒就是許多年前柏林圍牆倒塌的歷史地點。在東西德統一後，附近的許多建築物都在整建當中。柏林是個大都市，整體的氣氛與德勒斯登比起來是南轅北轍，沒有那份安祥寧靜，人車感覺上比較嘈雜。加上前一天正是德國年輕人一年一度的街頭狂歡舞會，曾有一百五十萬人同時聚集在布蘭登堡廣場的「七月17大道上」(Juni 17 Strasse)，所以四處都還留有髒亂與惡臭。由本地電視台所報導關於「Love Parade '99」的花絮片斷，TG見到了當今德國年輕人的放浪狂樂。附帶一提，雖然TG不懂流行樂，但在狂歡舞會所播放的音樂，據稱大多為美國所輸入。反觀我們台灣現在流行DJ的情況，不禁深感強勢媒體浸淫結果之可怕。

布蘭登堡大門是模仿雅典衛城的建築型態，以數道大石柱立成黃金比例的長寬構形。大門上頭有天使執杖駕駛馬車奔馳，逆著大道而去就是高高聳立的勝利女神之柱，這一切象徵著勝利與凱旋的浩大氣派。此景一直以來都是柏林的著名標誌。這座大門從十九世紀建立之後，靜靜地看著普魯士的威廉二世、威瑪共和、納粹掌權、以至東西德的分裂與合併。大道旁依然還擺設著冷戰時代即留下來的，一些坦克與軍人的銅象與大戰紀念碑。就在廣場附近的樹叢當中，立有鐵血宰相——俾斯麥的銅像，其銅像旁的人物象徵，我私下解讀為知識、工業、戰爭、世界。老將當年的意氣風發由此可見一斑。思緒繼而一轉，TG不禁想到︰希臘人消滅腓尼基，繼承他們的拼音文字；羅馬人取代希臘，繼承他們的文化與神祗；日耳曼人消滅羅馬帝國，其後裔又以其建築宣揚自己的光輝。回顧歷史，看看現況，十分有趣……

TG注意到的一點，「美少女戰士——Sailor Moon」在這兒似乎挺受歡迎的樣子。因為無論在哪裡的書店中，只要在「童書類」的櫃上，都能見到 Sailor Moon 的漫畫或 Movie Book 之類的書籍。此外，TG 也見到了德文版的「灌籃高手」、「魔法騎士 Rayerth」、「七龍珠」、「亂馬1/2」等等著名的日本漫畫。原本出於好玩心態，想買一本德文版日本漫畫回去做紀念，但見到一冊的價錢折合新台幣要 150 元，最後還是作罷。近幾年日本卡通漫畫向歐美進攻，似乎收到了一些成果。

總之，這趟德國短暫之行，大致上還算是相當有趣。只要不是在回程的飛機票上擺了烏龍，幾乎可以畫下個完美的句點（隻身在外，差點無法回國……）。所收集到的許多資料，將來有天或許可以做為自己創作上的參考。